La escena de la moda de Nueva Zelanda se adapta para prosperar en el mundo moderno

La semana pasada, Sarah Harris Gould y Lauren Tapper tuvieron un momento con el que muchos diseñadores de moda globales soñarían: colgaron prendas de su marca de moda de cinco años en los estantes de Harrods en Londres.

Camisas de lana de seda y tops de satén de su marca con sede en Auckland, Harris Tapper, ahora cuelgan en los mismos grandes almacenes icónicos que las prendas de marcas de lujo como Alexander McQueen y Louis Vuitton. El lanzamiento de su colección en Harrods con una ventana emergente especial fue un golpe para Harris Gould, de 34 años, y Tapper, de 29, quienes conocieron a los compradores en la Semana de la Moda de París en 2019.

Dice Harris Gould: “Es un gran hito para nosotros. Al igual que con cualquier tienda importante, siempre es un proceso que todo se apruebe, especialmente en este clima actual. Los compradores no tienen mucho presupuesto para trabajar cuando se trata de marcas emergentes, por lo que es un logro aún mayor ».

Sin embargo, las marcas como Harris Tapper son cada vez más raras: la ropa diseñada por Nueva Zelanda no se usa tanto en el extranjero como hace una década, y si es así, es típico que la usen los australianos. Las cifras de exportación muestran que el valor de la ropa de moda ha disminuido durante la última década de $ 234 millones en 2010 a $ 217 millones en 2019 y $ 190 millones el año pasado. Las exportaciones de calzado se han reducido a más de la mitad, de $ 53 millones en 2010 a $ 42 millones en 2019 y $ 21 millones el año pasado.

La escena de la moda de Nueva Zelanda no es una historia de moda única para todos, en parte porque ya no hay una agencia de la industria o un gobierno que se enfoque en el sector como solía haberlo, lo que algunos ahora piden. Un número creciente de nuestras marcas vende directamente a clientes extranjeros en lugar de buscar distribuidores en el extranjero. Incluso Karen Walker está reforzando cada vez más sus tiendas en línea.

Harris Tapper está enviando prendas a una docena de tiendas en Nueva Zelanda, Australia y Estados Unidos, junto con Harrods, pero su enfoque es aumentar las ventas en línea. Harris Gould dice: “Desde el principio siempre hemos tenido ambiciones globales, por lo que hemos estado vendiendo en el extranjero desde nuestra segunda colección. Parte de nuestra estrategia de ventas siempre ha sido nutrir y hacer crecer nuestra tienda en línea para que tengamos el equilibrio adecuado entre ventas directas y mayoristas ».

Otra marca emergente, Maggie Marilyn, ha abandonado sus tiendas en el extranjero y ahora vende prácticamente directamente a los clientes. Desde 2017, la marca de lujo usada por Michelle Obama y Meghan Markle estaba disponible en tiendas icónicas como Selfridges, La Bon Marche, Lane Crawford y Net-a-Porter. Hasta el pasado mes de noviembre, el 80 por ciento del negocio de la marca se dirigía a sus 75 distribuidores en el extranjero. Hoy en día, el nuevo enfoque de la fundadora Maggie Hewitt es vender el 100% directamente a los clientes, junto con dos tiendas Maggie Marilyn de Auckland. 

Según la publicista Jacqui Kenna, a Hewitt le preocupaba que el frenético enfoque estacional de abastecer a las tiendas y enviar las prendas por avión no fuera el adecuado para su marca de moda sostenible, que tiene certificación de carbono cero. “Covid fue un buen momento para que Maggie reflexionara sobre sus valores”, dice Kenna.

En la industria, fue un movimiento sorprendente ya que el diseñador ha disfrutado de un viaje de ensueño.

Pero en su informe de impacto, Hewitt escribe: “Cuatro años después del viaje de MM, nos encontramos completamente inmersos en el ciclo notoriamente despiadado y riguroso de la industria de la moda. Experimentamos un gran crecimiento, reconocimiento internacional y vestimos a personas que solo había soñado con ver en mis diseños, pero con este éxito también vino una creciente sensación de desconexión; A pesar de la determinación de nuestra marca de desafiar las normas de la industria e influir en el cambio, pude ver a Maggie Marilyn alejarse cada vez más de mi sueño original. 

Me di cuenta de que el cambio tenía que llegar más rápido, más fuerte y más audaz, y la única forma de lograrlo era realinear todos nuestros esfuerzos y recursos para existir únicamente dentro de una entidad comercial directa al consumidor. En pocas palabras; esta fue una decisión basada en valores y la única forma en que podría seguir esforzándome de buena fe ».

Desde que lanzó Kowtow hace 15 años, Gosia Piatek tuvo la visión de convertirla en una marca global con una historia global. Solo en el norte de Europa, donde Nueva Zelanda libre de covid está caliente en este momento, Kowtow acentúa los orígenes neozelandeses de esta marca de algodón orgánico de comercio justo. “Creen que Nueva Zelanda es tan exótica en el norte de Europa”, se ríe.

Sin embargo, tener un enfoque global puede ser agotador. Piatek estuvo despierta hasta las 3 de la madrugada dirigiendo una sesión de moda de su gama otoño / invierno 2022 en Londres.

Dice Piatek: “Desde el primer momento, siempre pensé que la sostenibilidad, la ética y la circularidad de las fibras naturales es un mensaje internacional sobre lo mal que los humanos están tratando al planeta. No lo vi como un mensaje local. Si trabajo con agricultores indios y nuestros fabricantes de ropa tienen su sede en Kolkata y Mumbai, tenemos que asegurar cientos de kilogramos de un hilo. 

Vender eso en el mercado nacional no habría satisfecho nuestras demandas de suministro. Tuvimos que apostar por el volumen. Sabía que tenía que aumentar mis pedidos y no podía hacerlo vendiéndolo solo a boutiques locales en Nueva Zelanda ».

Hoy en día, el 60 por ciento de las prendas de Kowtow se vende localmente, mientras que el 40 por ciento se vende en el extranjero, ya sea a través de ventas en línea o a través de las 200 tiendas de Kowtow, incluida La Fayette en París, y distribuidores en Dubai y Múnich.

Australia es su segundo mercado más grande, pero en su plan de 10 años, Kowtow quiere explorar nuevos mercados en climas templados, como California.

Piatek ha estado en las semanas de la moda en París, Nueva York y Tokio para conectarse con los compradores en lugar de exhibirse en las pasarelas, ya que Kowtow no es una marca de pasarela. Es un enfoque que no cree que continuará una vez que se vuelvan a abrir las fronteras. “Apareces con una maleta. Es tan agradable estar ahí. Pero no es sostenible volar alrededor del mundo. Nuestra ropa no cambia mucho de una temporada a otra ».

«Tenemos un plan de 10 años ahora, pero una de las cosas que tenemos que considerar es cómo justifica el crecimiento cuando es una empresa ética y sostenible».

Hoy, en el taller de Kowtow en una esquina del centro de la ciudad de Wellington, Zoom muestra colecciones a todos los compradores. Piatek asiente que sí, es probable que este sea el camino del futuro. “Quince años después, ya no necesito ir a las semanas de la moda. Podemos vender a través de Zoom y estamos en las tiendas que amamos ».

Karen Walker es igual. La diseñadora de más alto perfil del país también está evitando las pasarelas a favor de conectarse con los clientes y vender sus colecciones a través de medios digitales. Después de 10 años de exhibir temporadas consecutivas en la Semana de la Moda de Nueva York, Walker celebró su último desfile allí en 2016. Hoy, tiene más visitas y ventas al enviar una imagen o colección a las redes sociales, y trabaja con minoristas selectos de todo el mundo.

tiene relaciones con. “La tecnología nos ha permitido alejarnos del desfile de modas y el modelo mayorista establecido por primera vez hace más de 70 años y revelar nuestro trabajo de una manera totalmente diferente. Ahora puedes tener a millones de personas en tu primera fila », dice.

Maggie Hewitt lanzó su colección de pasarela de debut en la Semana de la Moda de Nueva Zelanda en 2019. Pero este año, la marca no estará en la pasarela. Las semanas de la moda cuestan asistir y, en cambio, la marca eligió presentarse en la Semana de la Moda Australiana en marzo. Australia es un gran mercado para el diseñador emergente y Hewitt espera abrir una tienda allí a continuación.

Lo mismo ocurre con Harris Tapper, que fue parte de NZFW durante los últimos dos años, pero que estará ausente este año.

Hace un par de décadas, Nueva Zelanda era conocida por su moda oscura, negra y temperamental: los abrigos negros Zambesi y las camisas negras extragrandes de Nom’d sobre pantalones negros unisex se presentaban como el look neozelandés. Hoy en día, hay opiniones encontradas sobre si la moda de Nueva Zelanda tiene un matiz particular.

Harris Gould piensa que cuando se trata de la historia de la moda de Nueva Zelanda, los diseñadores de Nueva Zelanda son conocidos como “intrínsecamente valientes. Tenemos una voz, una visión y eso se transmite dentro de la industria de la moda. Cada marca de Nueva Zelanda representa algo diferente, pero como colectivo, quizás, somos conocidos por ser de un lugar pequeño pero tener una voz fuerte ».

Dame Pieter Stewart, fundadora de Fashion Week, sostiene que nuestra historia de la moda es una historia de diversidad y «audacia». « Estamos empezando a ver la fusión de culturas a la moda de Nueva Zelanda: las influencias maoríes y pasifika siempre han sido parte del estilo de Nueva Zelanda ».